Cuba op het punt van nieuwe verbindingen: oldtimers, offline apps, het post-Fidel-tijdperk (+ reistips)

Centraal Havana

Minder dan 100 mijl uit de kust van Florida, maar geïsoleerd door meer dan 50 jaar beperkend beleid - Cuba houdt me al jaren bezig. Sinds mijn tijd als majoor voor Latin American Studies. En vooral omdat ik voor dit project een Spaans-Engelse vertaler achter de schermen was: The Promise of Cuba. Ik moest het land zelf zien.

Een dag voordat ik in Havana landde, landde JetBlue-vlucht 387 - de eerste commerciële vlucht sinds 1962 - in Santa Clara.

Wat een geschenk om deze spectaculaire plek op zo'n cruciaal moment in de relatie tussen onze twee landen te verkennen. Deze 10-daagse reis in september 2016 heeft me een nieuw inzicht gegeven in de betrekkingen tussen de VS en Cuba en een diepe bewondering voor de creativiteit van Cubanen. En het voelt vooral meeslepend na de dood van Fidel Castro.

De embargo-aangedreven kunst van auto-onderhoud, gezien vanaf de achterbank, het trottoir en een pedicab.

1950's Cars: a Lens into a Broken Economy

De straten van Havana zijn gevuld met auto's uit de jaren 1950, die rijden dankzij innovaciones zoals motorconversies en constante reparatie. Deze auto's zijn schilderachtig voor bezoekers, maar duur voor hun chauffeurs. Ray, een ingenieur van beroep die werkt als taxichauffeur en monteur, vertelde me dat hij 10 CUC / dag (ongeveer $ 10) besteedt aan benodigdheden zoals voedsel en toiletpapier voor zijn gezin van 4, maar 35 CUC / dag aan benzine en belastingen voor zijn auto (een ratelende Sovjet Москвич). Het gemiddelde loon in Cuba is $ 17 / maand, wat betekent dat toerisme en overmakingen een belangrijke rol spelen om rond te komen.

Waarom? Het embargo. Op reclameborden in het hele land stond "BLOQUEO: El genocidio más largo de la historia" (embargo: de langste genocide in de geschiedenis.) De Verenigde Staten hebben de handel met Cuba geblokkeerd sinds Fidel Castro de macht greep in 1959. Na 1959 was in wezen de gehele Cubaanse handel met de Sovjetunie, tot aan zijn crash, die Cuba in de período especial stortte.

Edy, onze gastheer in de Vedado-buurt van Havana, gaf me een geschiedenisles. Hij werkte vele jaren als handelsvisser, maar moest stoppen omdat er geen brandstof voor de boten was. Tijdens de período especial werd zijn dochter geboren en probeerde hij melk voor haar te kopen. Er was geen melk om te kopen, dus ging hij naar het platteland en kocht een geit, zodat hij zijn eigen melk kon produceren. Zijn achtertuin boerderij bevatte al snel ook een varken en kippen. Zijn moeder bracht een alcoholimetro terug uit de VS, die hij gebruikte om zijn eigen drank te brouwen (hij haalde het apparaat uit de kast om het me te laten zien.)

Edy (staand) met Carluchín. Carluchín laat me Isladentro zien, een app voor stadsgidsen die is ontworpen om offline te werken binnen de beperkingen van de beperkte internettoegang van Cuba. Hij is ook een van de oprichters van de Clínica del Celular, een keten van workshops voor reparaties, updates en upgrades van mobiele telefoons.

Deze schaarste heeft Cubanen gedwongen creatief te zijn. Er is een nieuwe generatie ondernemers die apps bouwen die zijn ontworpen om offline te werken. Internettoegang in Cuba kost 4,5CUC / uur, via kaarten die verbinding maken met routers in de grote hotels, maar geen Cubaan kan het zich veroorloven om zijn telefoon met dat tarief de hele tijd verbonden te hebben met internet. Dus vullen apps zoals Isladentro en AlaMesa het gat door gegevens naar uw telefoon te downloaden die offline werken voor kaarten, lijsten en meer. De app-ontwikkelaars brengen lokale bedrijven in rekening voor advertenties op hun apps, die ongeveer een keer per maand worden bijgewerkt en kunnen worden gedownload via de app-winkels of in een werkplaats voor mobiele telefoons.

Piscolabis, een boetiek en café in Havana Vieja. Vicky, een van de eigenaren, vertelde me dat ze al hun producten kopen van onafhankelijke artiesten. Een van deze kunstenaars is een arts die kunst maakt omdat ze zoveel meer geld kan verdienen aan het verkopen van producten aan toeristen in CUC dan dat ze kan zorgen voor Cubaanse patiënten voor CUP.

Cuba heeft twee valuta's. De CUC (uitgesproken kook) is ongeveer een dollar waard, en dat is wat toeristen gebruiken. De CUP (moneda nacional genoemd) heeft een waarde van ongeveer 25 peso voor de dollar, en dat is hoe mensen de bus nemen, boodschappen doen, etc.

Maar buiten toeristische centra is er niet veel te kopen. Rijdend door Cuba in een rode Geely huurauto, stopten we in verschillende kleine steden. In één winkel was ijs de enige snack die te koop was. In een andere, alleen yoghurt. Geen pinda's, geen crackers, geen chips. Veel rum, bier en sigaretten. Toen we bijna leeg waren (aan de rand van Havana, in een stortbui) hadden de eerste twee stations geen brandstof. Voor ons, als toeristen, waren dit slechts ongemakken, maar voor de economie als geheel is het nogal triest.

Uitzicht vanaf de rode Geely. Hobbelige wegen, weinig borden, veel propaganda op billboards. Deze luidt:

"Amo Estados Unidos, el sistema funciona."

"Ik hou van de Verenigde Staten, het systeem werkt." Dat is wat een andere bestuurder, Salvador, me vertelde in zijn Volkswagen Beetle uit 1960. Toen ik hem bedankte dat hij me om 15.30 uur had opgehaald, zei hij: "Hay que luchar para vivir." Men moet vechten om te leven.

De Cubaanse kunstenaar Marlys Fuego (aan de rechterkant) poseert met haar hond en zus voor een stuk dat ze maakte tijdens het bezoek van Obama aan Cuba in maart 2016. Ze maakte deze zelfportretten met de Amerikaanse vlag om de vreugde van dat moment vast te leggen.

Barack Obama heeft de bevolking van Cuba nieuwe hoop gebracht.

In december 2014 kondigde Obama een verschuiving aan in het Amerikaanse beleid ten opzichte van Cuba.

Bij de belangrijkste veranderingen in ons beleid in meer dan vijftig jaar, zullen we een verouderde aanpak beëindigen die al decennia lang onze belangen niet heeft bevorderd, en in plaats daarvan zullen we de betrekkingen tussen onze twee landen gaan normaliseren. Door deze veranderingen zijn we van plan meer kansen voor het Amerikaanse en Cubaanse volk te creëren en een nieuw hoofdstuk te beginnen onder de landen van Amerika.

Toen hij dit nieuws hoorde, keerde Alexis Naranjo vanuit Spanje terug naar Havana om een ​​restaurant te openen voor Amerikaanse bezoekers in de 19e-eeuwse casona van zijn familie met 12 slaapkamers en 8 badkamers in de 19e-eeuwse Vedado. Zijn restaurant, Los Naranjos, is een onberispelijke oase van klassieke architectuur en gastronomisch eten, gemaakt met creativiteit en liefde.

Alexis Naranjo achter de bar in Los Naranjos, zijn restaurant.

Ik ben optimistisch over de toekomst van Cuba. Ik ben optimistisch dat er binnenkort meer mogelijkheden zijn voor de creatieve mensen van dit eiland om te groeien en bloeien.

De tijd om Cuba te bezoeken is nu. Het is een eiland op het punt van nieuwe verbindingen, met de handgemaakte cultuur van een plek die al meer dan een generatie half afgeschermd is van de moderne wereld.
In Viñales reden mijn reisgenoot Steven en ik met paarden naar een secadero de tabaco, waar Pipo ons alles vertelde over het telen, drogen en rollen van tabak. Hij legde de strikte voorschriften van de regering uit en de recente verschuivingen om meer ambachtelijke productie mogelijk te maken. Ik ben meestal niet veel van een roker, maar wanneer in Cuba ...

Als u een reis naar Cuba plant: logistiek, aanbevelingen en meer.

Atrium van Hotel Palacio O'Farril (die coole architectuur en een geweldige locatie had, maar niet mijn favoriete ontbijtbuffet.) Zwanenkunst en notitie achtergelaten door de meid onze laatste nacht in het hotel (natuurlijk gaven we haar een royale fooi.) Callejón de los Peluqueros (steeg voor haarstylisten) in de buurt in Havana Vieja.

We verbleven in Havana Vieja (eerst bij Hotel Palacio O'Farril, die we hadden geboekt via de Nederlandse website Cuba Travel Network, sidenote: als u vanuit het buitenland boekt, moet u uw bank eerst op de hoogte stellen van de Nederlandse transactie) en vervolgens een auto gehuurd (ook via Cuba Travel Network) en reed naar het westen naar Soroa, Viñales, Cayo Levisa en terug naar Havana.

Van links: Soroa, Viñales, Cayo Levisa.

Het rijden was uitdagend, de wegen zijn hobbelig en er zijn bijna geen verkeersborden en de benzinestations hebben niet altijd benzine. Als u twijfelt, ga dan voor taxi's en de toeristenbussen van Viazul, die tussen de belangrijkste bestemmingen rijden.

Toen we terugkwamen in Havana, verbleven we in het huis van Edy in Vedado.

Ik beveel de Moon-gids aan Cuba aan, al deze plaatsen zijn daar.

Ik beveel ook de casas particulares over hotels. Betere service, beter eten, betere prijs-kwaliteitverhouding. Ik zou ook aanraden om in Havana Vieja en Vedado te verblijven, verschillende vibes in verschillende buurten. Ik geloof dat Edy op Airbnb is, hoewel we daar niet hebben geboekt. Er zijn tal van opties om te verblijven, dus je hoeft waarschijnlijk alleen de eerste te boeken, zodat je weet waar je moet landen vanaf de luchthaven.

Ik heb mijn vlucht geboekt voordat de Amerikaanse commerciële vluchten werden aangekondigd. Ik nam Aeromexico en werd ondervraagd voor mijn journalistieke inloggegevens op de luchthaven in Havana, en moest toen een premie betalen voor mijn visum daar. Als je door JetBlue of American vliegt en hun instructies volgt, zou je helemaal geen problemen moeten hebben. Mijn Ierse reismaatje vloog rechtstreeks vanuit Londen en had geen visum nodig (maar Britten hebben wel een visum nodig, informeert een vriend in Santiago mij.)

Neem een ​​stapel Canadese dollars, euro's of ponden mee. Je kunt ze bij je bank krijgen. Breng meer mee dan je denkt nodig te hebben, want de geldautomaten werken daar niet (als je bank Amerikaans is) en creditcards werken ook nergens. Het inwisselen van Amerikaanse dollars kost meer omdat er een toeslag is.

Hoe is het met je Spaans? Ik heb 4 jaar in Chili gewoond en gewerkt als tolk, maar ik ben ervan overtuigd dat je een geweldige tijd zou hebben zonder dat niveau van vloeiendheid. Het kan gewoon meer charades inhouden…. Cuba is vooral fascinerend als je begrijpt wat mensen zeggen over de geschiedenis en het beleid van het eiland en meer.

Aanbevolen restaurants in Havana:

Al deze plaatsen zijn op AlaMesa, download de app voordat je daar landt.

Los Naranjos: Mooi, door een familie gerund restaurant met persoonlijke service en heruitvindingen van klassieke gerechten, met een focus op zeevruchten.

Dagelijkse specials in Los Naranjos.

El Cocinero: hip restaurant met twee dekken, op het dak en aan de voorkant. Mooie mensen, mooie verlichting, lekker eten en cocktails. Dicht bij de Fábrica del Arte, een populaire nachtplek in Vedado (die helaas wegens renovatiewerkzaamheden tijdens ons bezoek was gesloten.)

El Cocinero

Helad’oro: geweldig ijs in Havana Vieja. Affogato! Kegels! Veel beter dan de bekendere Coppelia.

Affogato bij Helad’oro en een momentopname van Havana Vieja.

Café Presidente: modern café aan de Avenida de los Presidentes met koffie, drankjes, vers / eenvoudig / modern eten.

Een vroeg diner in Café Presidente. Gegrilde vis en rijst met een koude Cristal. Standbeeld van Salvador Allende in dezelfde straat.

Jazz Club La Zorra y El Cuervo: Fantastische muziek in deze kelderclub.

Dus dat is mijn korte gids voor Cuba. Ik hield van mijn tijd in Cuba en kijk ernaar uit om binnenkort weer terug te gaan. Mijn moeder heeft in het afgelopen jaar ook twee keer Cuba bezocht, een keer met mijn vader en een keer met mijn 93-jarige grootmoeder - die de Cubanen grapjes hadden het afgelopen decennium in de vriezer gehad. Ga voor meer informatie over reizen in Cuba naar de blog van mijn ouders: Partners in Adventure.

En nu is Fidel weg, maar zijn woorden leven voort. In deze boekwinkel / toeristisch informatiecentrum in Viñales staat: